Reações destacam o longo caminho do Super Premium pela frente

Foi um dia e tanto para o azeite nas notícias. Artigos sobre o assunto foram publicados ontem em dois dos jornais americanos mais lidos - The Washington Post e The New York Times.

O título de The Times artigo deve ter enviado uma mensagem calorosa ao coração dos produtores de azeite da Califórnia, que decidiram cortar os 99% de participação de mercado dos exportadores europeus.

"Os azeites da Califórnia desafiam os da Europa ” foi como o título apareceu online, enquanto na versão impressa foi ligeiramente encurtado para "Azeites importados desafiadores. De qualquer forma, era um título apreciado por muitos no Golden State.

Mas o artigo bem escrito foi agradavelmente imparcial quando tanta cobertura do drama do azeite Velho versus Novo Mundo cheira a interesse próprio e sensacionalismo.

Jogando os freios no que parecia mais uma repetição de estudo Davis do ano passado, Nancy Harmon Jenkins (elenco indireto como "Partidário do Velho Mundo ”- isso está no seu cartão de visita, Nancy?) "Você não pode decidir que todos os azeites importados são suspeitos e dispensar milhares de anos de artesanato. "

Outra troca começou com a importadora de azeite de Nova York, Martina Rossi Kenworthy, supostamente dizendo que a agricultura de alta densidade defendida pelos novatos do Novo Mundo roubou nutrientes vitais das árvores. Isso foi chamado "bobagem” do consultor agrícola de Davis, Paul Vossen. Mas o equilíbrio foi recuperado com uma avaliação cautelosa de Deborah Rogers, que disse: "Eles podem produzir bons azeites com alta densidade, mas resta saber se eles podem produzir ótimos azeites. ”

Aderindo desnecessariamente ao manual padrão de artigos sobre azeite, o The Times terminou a história com um teste de sabor. Este foi liderado pelo importador de Nova York Kenworthy e seu colega na Gustiamo, Stefano Noceti, que, sem surpresa, conseguiu escolher em um teste cego seus próprios campeões de vendas italianos entre os poucos amostrados. Mas talvez em um aceno hesitante ao inevitável, eles também gostaram do California Olive Ranch Arbequina.

Em um refrão moderno, a escritora do The Times, Julia Moskin, admitiu que estava "melodramático ", escreveu o azeite, "deteriora” assim que é engarrafado. Embora cientificamente verdadeiro, um leitor comum tem a impressão de que será capaz de provar a diferença entre um azeite extra virgem engarrafado há oito meses e um engarrafado há dois meses (e saber qual prefere) - ou aquele azeite de alta qualidade , se um ano em sua vida útil, será uma sombra de seu antigo eu e significativamente menos saudável.

O artigo, no entanto, deixou bons conselhos aos leitores: o gosto pessoal e a frescura são os melhores guias na hora de escolher o azeite certo.

A Artigo do Washington Post, escrito por Jane Black, parece um folheto para o Associação 3E - a iniciativa liderada por Paulo Pasquali, da Villa Campestri, vice-presidente do Instituto de Culinária da América, Greg Dreschner, o educador de Milão Claudio Peri e o CEO da Gaea, Aris Kefalogiannis - e sua tentativa de definir o nível superior da qualidade do azeite.

"73% das cinco principais marcas de azeite extra-virgem importado falharam em atender aos padrões internacionais aceitos para extra-virgem ”, mergulhou o artigo, incapaz de resistir a começar com outra revisão do estudo de Davis e deixando muitos cocô na cabeça. 73% dos cinco eram iguais.

Ambos os artigos apresentavam entrevistas com o autor investigativo itinerante Tom Mueller, cujo tão esperado livro Extra Virginity será lançado em dezembro e vale a pena esperar.

Mas enquanto o artigo do Washington Post examinou o significado perdido da classificação extra virgem, a necessidade de uma nova certificação para a qualidade do azeite de oliva verdadeiro e como ter um EVOO "epifania”, os leitores se apegaram amplamente à etiqueta de preço, expressando perplexidade e aborrecimento em seus comentários.

"Não posso comprar azeite premium com meu orçamento para cozinhar todos os dias, assim como não posso comprar vinho vintage premium ”, lamentou um leitor, "O que devemos usar para cozinhar - não necessariamente adoro?

Outro disse "Pagar tanto dinheiro por uma quantia tão pequena de qualquer coisa parece muito insano para mim, a menos que seja o suficiente para dar sabor a cerca de 200 refeições ou algo assim. ”

Enquanto alguns comentaristas concordaram com as lembranças das férias na Toscana ou com seus próprios testes de sabor na cozinha, houve pouco apoio entre as poucas dezenas de leitores para o conceito superpremium ou preços superpremium.

Um leitor escreveu, "Soa como uma raquete, projetada para o 'Age of Affluence 'que agora acabou. $ 50 / meio litro. Isso é falência em uma garrafa. Deixe o 'superprémio 'para os gângsteres e yuppies de Wall Street que não conhecem nada melhor. O gosto é subjetivo: um bom vinho de $ 100 não tem gosto melhor do que um bom vinho de $ 11, o suficiente com o esnobismo da comida. Estamos em depressão! ”

E em um comentário engraçado e trágico, um leitor perguntou: "Que tipo de azeite o McDonald's usa? Todas as coisas têm um gosto muito bom.

Os leitores mais vocais são frequentemente super-representados nas seções de comentários. Ainda assim, as reações podem destacar o difícil caminho pela frente para a iniciativa superpremium, especialmente nos Estados Unidos, onde os consumidores sabem pouco sobre o azeite, muito menos por que deve custar mais de dois dólares. por colher de sopa.

E no momento em que o Conselho Oleícola Internacional iniciou sua tão esperada América do Norte campanha promocional curtindo o azeite da moda numa época quando Os americanos não podiam se sentir piores com seus futuros econômicos, o discurso aspiracional do super-premium enfrenta o mesmo público difícil.

Os profissionais de marketing precisarão primeiro explicar aos americanos o que é o azeite e como usá-lo, antes que tenham muito sucesso com a venda.